从精神层面说咖啡与茶

  本质上茶与咖啡并无不同。一种是植物的叶子，一种是植物的果实，同样来自自然与泥土。茶叶以发酵程度为限分黑白青黄红绿六大类；咖啡豆从味觉体验分酸甜苦香及中性五类。商业上流行的咖啡豆通常分阿拉比卡种和罗伯氏特种，生长环境要求不同，之后又分产地，如阿拉比卡种下有巴西山多土、哥伦比亚曼特宁、叶门摩卡、牙买加蓝山等，就像红茶分了祁红滇红宜红，乌龙分福建台湾广东。“不同品种的咖啡豆有不同的味道，但即使是相同品种的咖啡树，由于不同土壤，不同气候等的影响，生长出的咖啡豆也各有其独特风味。”这段话，对茶同样适用。

  加了奶的茶叫奶茶，加了奶的咖啡叫花式咖啡。

  物质属性上，它们都属于饮料，有饮和品之分。喜欢咖啡的梁妹子去茶楼吃早点会喝茶，喜欢喝茶的我去咖啡店会喝咖啡，这是饮。到品的阶段，也一样，要先闻香气，咖啡在酸度浓度，茶要感受滋味回甘，要醇要舒服。

  那么就到了精神层面。


  茶与咖啡同在十六世纪传入西方，文字记录上，茶甚至更早些。深层的文化心理因素难以厘清，或是因为咖啡更适合白种人体质，后来除了英国倾情于茶，其它西方国家咖啡出现后很快风靡，渐成日常所需，茶仅是点缀。

  清末以降，随着西方强力闯入，咖啡作为一种舶来品，一开始就与西方形象粘合，精英分子热捧新式文明。建国后咖啡隐匿，也有西方文化象征的原因。冷热交替几十年后，国力消长几十年间，咖啡失去民国时期的神秘感时尚感高贵感，仅作为一种西方饮料存在。先进性不足骄傲，咖啡还有另一张牌，我们说勤俭以德，他们说消费主义。示之以人，消费是轻的，勤俭是重的。

  茶没变过，泱泱儒家道家佛家中国文化。后来茶艺馆发展，也是将传统雅致化。每一家雅致的茶馆，具备的元素基本相同。茶艺，表演茶艺的茶艺师；古琴，弹古琴的琴师；写意国画，书法。“茶禅一味”四字在全国茶店被用滥了。茶席中茶具组合、席面设计、配饰选择、茶点搭配、空间设计五大元素的组合根据主题变换，但模式与规矩亘在中间。赵州和尚的公案，“陆羽泡的茶，听说名利都不拿”。神农尝百草以来，泱泱文化积淀，茶是中庸的和谐的清洁的精深的，茶馆里品茶时你要安静，天人合一。


  “咖啡之于整个欧洲，如同茶之于中国，是点滴渗透在身心和文化里的东西。”此可谓习惯之强力，加上宣传手法的应用，茶叶的内省性及咖啡的开放性更加牢靠稳固。蒙田说，“人的理性是一种天赋的材料，其重量几乎等于我们所有观念和习俗的总和，不管什么形式的观念与习俗。”如此境况下，无嗜者，选择咖啡或者茶，更像是一种心境取向，选择咖啡店或茶馆，更像是选择一种氛围而不是一杯饮料。非此，星巴克里售茶饮，无异于自寻短见。非此，茶馆里雅致的环境同样适合年青人约会。非此，不会有23%的中国消费者选择在咖啡馆购买茶饮料。

  蒙田又说，“若有人想摆脱习俗的强烈偏见，他会发现，许多毅然决定接受的东西，似乎就凭借着它们白发苍苍、满脸皱纹的外形。但是，这张面具一旦撕掉，事物就恢复其真实与理性，他就会觉得自己的判断仿佛被彻底推翻，然而却回到了更可靠的状态。”也就是说，撕掉咖啡与茶身上的附加标签，事情或许不一样。更可能是，年青人会爱茶多于咖啡，因为茶的味道亘古而今在我们血液里循环，更切近我们身体的习惯。

  至于为什么常常年青人更喜欢随意轻松而非博大精深，为什么人常常需要历练多了才能向往安静轻淡，那是另外的命题了。（翁少波）

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